Форум Peugeot 308 / 408 / 307, Citroen С4

Форум и база знаний владельцев Пежо 308, 408, 307, Ситроен C4 и других с двигателями EP6 / EP6DT
Текущее время: 23.09.2020, 15:31

Часовой пояс: UTC + 4 часа



Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Полировка автомобиля. Статьи
СообщениеДобавлено: 09.05.2009, 10:28 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04.12.2008, 12:27
Сообщения: 6615
Откуда: Москва, ЮАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Авто: Peugeot 3008, Active THP 150 л.с. Blanc Nacre с рамками "ZveroBoy"
МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ ЦАРАПИНЫ

Для чего нужна полировка кузова автомобиля? Конечно, не для всех, но для многих из нас ответ прост - для улучшения внешнего вида автомобиля, для того, чтобы краска лучше блестела, просто для больших понтов, наконец. Во многом такое мнение обусловливается тем, что настоящая, качественная полировка кузова - процедура достаточно недешевая. И при этом кроме того же блеска заметных глазу изменений нет: машина не начинает ездить быстрее, ее кузов не становится небьющимся...
Да, в продаже без особых проблем можно найти недорогие полировальные составы, пользоваться которыми сможет абсолютно любой автовладелец. Особенно широко их применение распространено на... авторынке. Если вы пройдете по рынку рано утром, летом, то даже в воздухе будете ощущать запах полиролей. А вы думаете, почему только что привезенные авто так блестяще выглядят?
Однако и поездившему по нашим просторам автомобилю тоже можно придать внешний вид, близкий к конвейерному. Вот только недорогими и массовыми составами тут уже не обойдешься - в этом случае требуется работа профессионалов. Затраты (финансовые и временные) тут будут выше, но и результат получится соответствующий. Чтобы в этом убедиться, мы приведем совсем свежий пример:

Изображение

Не так давно редакционный автомобиль Toyota Ipsum на автостоянке возле торгового центра "Фортуна" подвергся нападению особо старательных грузчиков, которые загружали соседнюю машину и ненароком "зацепили" досками минивэн. По счастью, ничего не разбили, однако на заднем крыле и стойке крыши появилась длинная и очень хорошо заметная царапина. Ее авторы, естественно, не стали дожидаться владельца Ipsum, справедливо полагая, что одними извинениями они не отделаются. Но суть не в этом. Просто одна, но большая царапина заметно старила машину, и расстраивала хозяина так, как будто эта царапина была на нем самом. И если шрамы украшают мужчину, то вот про машину такого не скажешь, поэтому было решено эту царапину максимально скрыть с минимально разумными затратами, для чего мы и обратились к профессиональным полировщикам. Заодно мы хотели проверить, насколько эффективна настоящая, так называемая профессиональная, полировка авто?
Как обычно предписывается полировать машину при использовании полиролей бюджетного класса - тех, которые в большом количестве можно купить в отделах автокосметики? Обязательное условие - чистый кузов - общее для всех типов и способов полировки: и самостоятельной, и профессиональной. Но на этом сходство и заканчивается. При самостоятельной обработке машины полироль наносится на кузов или на губку и растирается ею круговыми движениями. Затем следует немного подождать, пока на кузове не проявится матовый налет. После этого замшей, или, при ее отсутствии, простой чистой тряпкой без ворса, растираем нанесенную полироль до появления глянца (или матового блеска). При этом желательно не задевать полиролью те участки кузова, которые не надо обрабатывать: молдинги, хромированные детали и, особенно, уплотнители стекол. Это связано с тем, что после полного высыхания полироль проявится на них все тем же матовым налетом, который далеко не всегда и не отовсюду можно будет бесследно удалить.
Несмотря на то, что добрая половина производителей этих препаратов обещает не только больший блеск кузова и краски, но и устранение мелких (а порой и не очень) царапин и потертостей, сильно доверять таким утверждениям и, соответственно, ожидать от применения этих полиролей сколько-нибудь заметного подобного эффекта не стоит. И в самом деле, максимум, что может сделать такая полироль - это скрыть мелкие риски на краске или следы от грязной и неаккуратной мойки, да и то при условии, что полироль будет цветообогащенная. А основное назначение таких составов - защита лакокрасочного покрытия от внешних неблагоприятных условий.

Изображение

Совсем иначе обстоят дела при полировке автомобиля по профессиональной технологии Дело в том, что глянцевый эффект простых полиролей - вещь всецело зависящая от качества как самой полироли, так и от качества ее нанесения. При этом трудно одновременно достичь и блеска, и защитного эффекта. А при профессиональной полировке эффект обновления окраски достигается как раз за счет... обновления эмали автомобиля! Дело в том, что вначале автомобиль обрабатывается так называемым восстановительным препаратом, содержащим в себе абразивные частицы - кошмарный сон автовладельца в обычных условиях. Здесь же абразив помогает препарату удалять окислившийся и поврежденный верхний слой краски, вследствие чего, собственно, и восстанавливается первоначальный блеск кузова.
Иногда, в особо тяжелых случаях, кузов машины предварительно зачищают особо мелкой специальной наждачкой, и только после этого приступают собственно к полировке авто.

Следом идет второй этап обработки, с использованием более мягкой по действию полировальной пасты, которая сглаживает и нивелирует те мелкие шершавости и неровности, которые не в силах удалить первая обработка. Заодно эта паста выступает и как своеобразный грунт, помогающий защитному покрытию лучше и дольше держаться на кузове авто. И только затем подготовленный кузов машины обрабатывается специальной защитной полиролью, в состав которой входит множество специальных синтетических и натуральных смол. Она убирает все разводы и следы, которые еще могут остаться после первых двух этапов обработки. И ей уже не надо совмещать в себе несколько функций - она полностью работает на благо защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
Но вернемся к нашему автомобилю. Прошло всего несколько часов. Естественно, что мы не сидели все это время возле машины. Поэтому когда автомобиль предстал нашему взору, мы его просто не узнали - кажется, даже при покупке машина выглядела хуже. Кузов приобрел насыщенный синий цвет, не осталось никаких радужных разводов и рисок. А царапина... Нет, через несколько минут внимательного исследования нужных участков кузова мы таки увидели остатки ее следов. Но при этом их можно было рассмотреть только под определенным углом зрения. К тому же мы-то знали, где искать, а непосвященный вряд ли найдет эти следы!

Правда полировка не смогла скрыть сколы краски на капоте, оставшиеся после встречи последнего с дорожными камнями и гравием, в изобилии встречающимся на наших дорогах. Но и их размер тоже оказался немаленьким - от одного до трех миллиметров в диаметре. Само собой, что тут никакая полировка не поможет. Единственный выход - либо перекрашивать капот, либо подкрасить сколы с помощью кисточки или спички. Только делать это лучше после полировки, поскольку свежую краску полировальные пасты могут запросто счистить.

Еще один немаловажный эффект от применения любых полиролей - более легкий процесс мойки машины. В некоторых случаях, например во время дождя, грязь вообще не успевает покрывать бока машины, смываясь все тем же дождем - настолько слабо она держится на кузове. Само собой, что смываемая грязь на отполированной машине практически перестает царапать краску.

Изображение

Срок работы и стойкости полировки зависит во многом от того, как часто машина подвергается неблагоприятным воздействиям (соль с дорог зимой, солнечные лучи летом). Даже частота посещения автомоек может влиять на продолжительность эффекта от полировки. Но в любом случае этот эффект действует никак не меньше полугода, а то и года. При этом специалисты могут посоветовать время от времени применять... те самые недорогие полироли, которые при всех своих недостатках, тем не менее, способны продлить срок действия основной полировки.

Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если вам действительно дорог внешний вид машины, то профессиональная полировка - просто идеальный вариант. И проводить ее раз в год в профилактических целях вполне разумно и даже выгодно - впоследствии, при продаже машины ее цена без проблем отобьет вложенные в это средства. Да и на душе будет приятнее от осознания того, что твой автомобиль даже через несколько лет по-прежнему выглядит как новый! Если вы не сдуваете любую пылинку с машины, но и царапины от веток или после нескольких самостоятельных моек вам совсем не по душе, то и здесь профессиональная полировка - то, что доктор прописал.
Но даже если ваш автомобиль уже потерял идеальный вид, применение полиролей (в том числе и простых) все равно не будет лишним - дополнительная защита краски и кузова, особенно перед осенней слякотью и зимними холодами никогда не помешает! Да и как знать, может кузов вашего автомобиля только кажется безнадежно тусклым и затертым?

Алексей Степанов



I Have a Dream


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Полировка автомобиля
СообщениеДобавлено: 20.05.2009, 11:40 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04.12.2008, 12:27
Сообщения: 6615
Откуда: Москва, ЮАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Авто: Peugeot 3008, Active THP 150 л.с. Blanc Nacre с рамками "ZveroBoy"
Процесс полировки сопряжен с определенными трудностями, как материальными, так и технологическими, и, чтобы вы не наступали на «ржавые грабли», постараюсь подстелить информационно-технологическую «соломку».

Подробнее о том, где, чем, как, и куда!

Упор сделаем на «сервисных продуктах», поскольку технология их применения несколько сложнее, а поверхность должна получаться «покруче», чем после «Сделай сам».

Во-первых, помещение.
Обязательно, чтобы оно было, - сами понимаете, что на улице выполнять технологические операции по полировке невозможно, конечно, если вы стремитесь получить качественную поверхность. Отсутствие пыли и песка в зоне полировки - уже залог успеха, ведь в противном случае вам обеспечено не «зеркало», а перекрас детали, если вовремя остановиться… Лучше всего, если оно будет сухое (60–65 % влажности). О роли «влажности в истории» уже было упомянуто в 1 ой части. Хотя если ваша задача - не просто намазать защиту на зацарапанный автомобиль, то выбирайте влажность по вкусу или по возможностям. В тепле необходимо работать по двум причинам: комфортной температурой для человека является + 18… + 23 С, да и для полиролей - в плане как нанесения, так и хранения - этот диапазон тоже оптимален (морозить их вообще нельзя - расслоится эмульсия на составляющие, и пиши пропало, хотя некоторые «защиты» и заморозку легко выдерживают).

А без света что вы сможете сделать? Рассеянное неоновое (общее) освещение позволяет точно оценить повреждения ЛКП (пригодится и неоновая «переноска») с проработкой всех деталей (с нижним боковым в идеале). А дополнительный мощный переносной прожектор с лампой накаливания и хорошим отражателем поможет разглядеть тончайшие «голограммы» и довести все «до ума» (если прожектор или два будут закреплены на переносной регулируемой стойке, то это облегчит вашу работу). Да, электричество на 220 V входит в «стандартное оснащение»!

Размер помещения зависит от вашего «золотого запасу», но дополнительный метр по периметру полируемого автомобиля необходим технологически - в узкой щели на корточках много не наполируешь.

Где то рядом должен быть водопровод и соответствующие аксессуары. Наличие пневмосети и телефона может только приветствоваться.

Во-вторых, рабочее оборудование.
Сразу упомяну одно «излишество» - так называемый «ножничный» подъемник (или любой другой без стоек, перекрывающих «доступ к телу»). Все-таки приятно не на карачках или лежа на боку, а с гордо поднятой головой!.. В общем, любой подъемник облегчит физическую нагрузку при работе «ниже пояса». А для работы «выше пояса» (полировка крыши) пригодятся длинные подставы или устойчивые скамейки.

Полировальная машинка - в основном электрическая и именно роторная (угловая). Тут два технологических нюанса, а именно: вес машинки, который на определенных операциях обеспечивает оптимальную нагрузку на обрабатываемую поверхность (на горизонтальных участках), и метод резанья - обычное вращение без извращений и сложностей. Естественно, что «агрегаты» могут различаться как своими техническими характеристиками, так и эргономикой: Rupes, DeWalt и другие имеют цилиндрические ручки под горизонтальный хват, а Makita, Hitachi и Porte Cable - кольцевые ручки. Вы должны также понимать, что удобство использования именно такой машинки (роторной) связано с низким расположением ее центра тяжести и с большим плечом, т. е. расположением кисти одной из рук на большом удалении от выходного вала. В общем, ищите машинку с тысячеваттным двигателем (не беда, если будет больше), регулируемыми оборотами (правда, встречаются с постоянными в районе 1800 в минуту) - от 600-900 до 2500-3000 в минуту, хотя оптимальным рабочим режимом при полировке является именно 1500-2200, с весом в пределах от 3,0 до 3,5 кг.

И еще: если вы предполагаете полировкой зарабатывать деньги, то машинка должна быть профессиональной серии, т. е. рассчитанной на работу в течение 8 часов (45 минут работы - 15 минут перерыв).

Заканчивая разговор о машинках для полировки, нужно вспомнить и кое-что экзотическое, во всяком случае для нас. У америкосов эта вещь применяется часто (с ее помощью достаточно тяжело «напортачить» на полируемой поверхности) - электрический, с вертикально расположенным двигателем так называемый random orbit polisher, часто его называют просто buffer (случайно­орбитальный полировальщик - пародия на шлифовальную ротор эксцентриковую машинку: эксцентриситет больше, а частота колебаний меньше), т. е. больше орбитальный (с диаметром эксцентриситета от 10 до 20 мм, в зависимости от модели) и меньше роторный. У этого «зверя» рабочая площадка вращается вокруг оси, постепенно замедляясь с увеличением нагрузки, а эксцентриситет остается основным движением, но это движение мало помогает при работе с абразивными полиролями, что ограничивает его применение в качестве «наносителя» защитных полиролей (хотя вручную экономнее получится) и доведении их до блеска. Встречаются и другие аналоги, среди как электрических, так и пневматических машинок, но только обычная роторная полировальная машинка при необходимости может позволить вам работать полировальником под углом (при наличии опыта) к обрабатываемой поверхности, «хаотичные орбитальники» в этом случае будут действовать как пневмомолоток.

Стоит замолвить слово и о полировальных машинках с еще более редким видом движения рабочей площадки (полировальника) - циклоидным, они предназначены для доводочных работ по удалению тончайших голограмм, бывают как электрические, так и пневматические, производители: RUPES и FESTOOL. Также в работе вам может помочь уже упомянутая шлифовальная ротор эксцентриковая машинка с площадкой 150 мм и эксцентриком 3 (5) мм (если надо готовить поверхности под полировку с помощью плоскостных или объемных микроабразивов).

Удобной штукой является передвижной столик, на котором располагается все, что необходимо в работе (и в чистоте, и всегда под рукой). Не забудьте про удлинитель с тройником - провод у машинки имеет ограниченную длину. За верстаки, шкафчики и полочки даже не говорю...

И уже на самый последок хочу упомянуть коврик, циновку или, на крайний случай, кусок оргалита, который пригодится для «лежачих» упражнений.

В третьих, инструмент.
В полировальном деле инструмент играет важную роль. В понятие «инструмент» входит все то, что непосредственно осуществляет процесс полировки: это полировальники, аппликаторы и салфетки, которые объединены понятием «расходный (рабочий) инструмент». К инструменту также отнесем подложку с «липучкой», прикручиваемую на выходной вал полировальной машинки, различные приспособления и щеточки для чистки полировальников, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Добавим сюда и гаечный рожковый ключ для фиксации выходного вала машинки, если на ней нет фиксирующей кнопки.

О подложках и полировальниках в деталях

Начнем с того, что некоторые производители полировальных машинок продают с ними или к ним подложку (это изделие иногда называют подошвой или основой) и полировальники, которые могут быть, а могут и не быть конструктивно и технологически удачными. А другие производители со своими полировальными машинками ничего не продают (точнее, не навязывают), понимая, что цепочка «полироль - полировальник - подложка - машинка» должна представлять единый технологически согласованный «механизм». А этот «механизм» зависит от режимов обработки, размеров инструмента и его состава, соответствующих свойств резанья, шлифовки и полировки в сочетании с той или иной полиролью и их свойствами, которые может учесть и связать воедино только фирма, соз дающая и производящая саму систему полировки, либо производитель полировальников с хорошей инженерной командой. Но, к сожалению, и таких фирм мало, и многим полировщикам в голову не приходит, что в технологии полировки есть множество факторов, которые в конечном итоге будут влиять на скорость работ, их качество и прибыль.

Подложка - основные признаки: несущая основа (пластик) с отформованной резьбой или заформованными в нее закладными металлическими деталями плюс «липучка» сразу либо через резиновый или полиуретановый демпфер. Кстати, о демпфере: его форма и эластичность играют очень большую роль при полировке, поэтому, выбирая подложку и полировальники, обратите внимание на то, чтобы, во-первых, подложка подходила к полировальникам по размеру (т. е. она должна быть несколько меньше по диаметру), во-вторых, точно центрировалась на полировальниках (отсутствие дисбаланса благотворно сказывается как минимум на здоровье полировальщика - руки меньше устают), а в-третьих, подложка могла бы обеспечить равномерное и дозированное режущее воздействие полировальника (как плоскостью, так и краем полировальника) на обрабатываемую поверхность.

Полировальник. Раз мы рискнули поделить полироли на несколько групп, то совершим это же деяние и с полировальниками, а отталкиваться в этом деле будем от состава или материала, из которого изготовлен тот или иной полировальник. На сегодняшний день полировальники изготавливаются (в основном) из меха и поролона.

Мех делится на натуральный (со шкурой) и, условно говоря, «клееный». Натуральный мех получают более грубым обращением как с овцами, так и с ягнятами: его снимают с уже «бесчуйственного тела». Технологически и конструктивно натуральный мех может быть сшит с мягким основанием (если способ крепления - «липучка»), может крепиться на пластиковый каркас («тарелку») с «липучкой», а может иметь «юбочку» с веревочкой (такое г…), по диаметру всего этого возможны варианты.

«Клееный» мех имеет больше вариантов по исполнению самого ворса: во-первых, сочетание натуральной шерсти (овец или ягнят) и синтетики, в различных пропорциях собран ных: либо во вклеиваемые «кустики», либо «вшиваемые» сплошняком в синтетическую подложку; во-вторых, количество оборотов, на которые сворачиваются «кустики» для регулировки агрессивности полировальников; в-третьих, возможность «вшивать» в синтетическую подложку ворс с различной плотностью (прореженный или плотный); в-четвертых, вариации по длине ворса.

Все это разнообразие вклеивается (впаивается) в жестко упругое основание (тарелку или диск) с «липучкой», возможно также двустороннее исполнение полировальника с различной агрессивностью сторон и креплением посредством «шестигранника». Не забываем о размерах - фантазии разработчиков безграничны…

Вышеперечисленные конструктивные особенности больше всего оказывают влияние на технологичность применения того или иного полировальника как в процессе работы (взаимодействие с подложкой и обрабатываемой поверхностью), так и при очистке.

Режущие свойства меха намного превышают аналогичные свойства поролона. Мех - это множество тонких лезвий, прижатых к поверхности и движущихся с большой скоростью. Мех надрезает ЛКП, а поролон фактически разравнивает (сглаживает) острые вершины рисок. Следовательно, самой высокой производительности при полировке поверхности с глубокими повреждениями можно добиться именно мехом, но нужно понимать, что если мех «свежий» и очень плотный (стоит торчком), то «резать» он не может (даже с абразивной полиролью), его необходимо «притоптать». Только после одного двух циклов эксплуатации - работа с абразивной полиролью, мойка, чистка, сушка - мех обретет необходимые режущие свойства (разговор идет о натуральном мехе), а вот «клееный» для работы с безабразивными полиролями и «топтать» не надо. У НАСТОЯЩИХ производителей гамма меховых полировальников может перекрывать все технологические операции на ЛКП: от фактической шлифовки до тонкой доводки.

Несколько «меховых» технологических постулатов. Для меха свой ственны: высокая режущая способность, хороший теплоотвод и высокая износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть очень осторожными и аккуратными при использовании мехового полировальника, особенно на подштамповках, перегибах и краях деталей (собственно, это требование относится и к жесткому поролону). Хороший теплоотвод меха позволит вам работать на небольшом участке ЛКП с большим давлением или перемещаться по нему с меньшей скоростью по сравнению с поролоном. Ну а износостойкость даст вам возможность работать одним полировальником долго долго, только ухаживайте за ним по человечески…

«Мягкий» мех легко моется мылом в теплой воде (правильный мех не «садится»), легко выжимается, сушится и расчесывается «кошачьей» щеткой, а вот с жестко упругой «тарелкой» придется повозиться, в бараний рог ее уже не свернешь - может не развернуться, для чистки «крученных кустиков» придется применять специальную «шпору», так что есть некоторые неудобства…

Поролон (конечно, на самом деле это вспененный полиуретан, но давайте об этом забудем) имеет не меньше конструктивных и технологических тонкостей; главными из них являются его структура и твердость, форма (включает в себя и соотношение «диаметр - высота») и возможность точного центрирования относительно оси машинки. Но начнем разговор не со структуры и твердости.

Чаще всего поролоновый полировальник представляет собой диск (цилиндр) с «липучкой». У «дешевок» «липучка» закрывает всю верхнюю площадку, точно приложить его к подложке удается с трудом, и если для мягкого полировальника это не критично, то жесткий может «бить за всю мазуту». Следующий этап развития полировальника - «липучка» диаметром, совпадающим с габаритом подложки, потом - центрирующие отверстия (сквозные и не очень) и цилиндрики (переносные или встроенные), буртики и др. В общем, вы поняли, что в работе удобнее сбалансированные связи. Конечно, вы можете вспомнить полировальники с вклеенной подложкой - баланс идеальный! К сожалению, не все так просто. Часто такие изделия не обладают индивидуальностью - ширпотреб! И ко всему прочему, их геометрические пропорции могут быть таковы, что машинка становится неустойчивой на обрабатываемой поверхности из-за большой высоты и малого диаметра полировальника, хотя многих может привлекать «толщина» своей псевдовыгодностью.

Поскольку мы перешли на разговор о формах, то следует обратить внимание на то, что поролоновый диск (низкий цилиндр) изнашивается в основном от края к центру, поскольку точке, расположенной на периферии полировальника, приходится проходить расстояние во много раз большее, чем точкам, близким к центру. Тут и возникает идея изготовить полировальник с вогнутой центральной частью - тогда периферийная зона (кольцо) будет обеспечивать более интенсивное резанье, ведь площадь, соприкасающаяся с обрабатываемой поверхностью уменьшилась, а нагрузки даже возросли.

Для тех, кому такие полировальники недоступны, можно посоветовать только одно: ваш изношенный (любимый) полировальник с помощью острого скальпеля и на малых оборотах машинки легко превратится в самодельный аналог - срежьте «горб» и работайте дальше.

Закругляясь с «формами», стоит упомянуть о некоторых ухищрениях производителей, имеющих в основном маркетинговый характер, ну а кое-какие, может, и не лишены технологического смысла.

Вам на глаза наверняка попадались полировальники с «пальчиками» (в основном на «мягких» полировальниках), - так вот, этот случай не самый удачный в плане изменения или улучшения свойств инструмента. На мой взгляд, «мягкий» доводочный (не тот, который до водки, а тот, который для доводки) полировальник при использовании с безабразивной полиролью поверхность практически не нагревает, во всяком случае, нагрев несущественен, если сравнивать с работой «твердых» или «средних» полировальников, применяемых совместно с грубой мужской силой, - это во-первых. А во-вторых, качество блеска и скорость его достижения - что у примитивного, но хорошего «мягкого» полировальника, что у «пальчикового»… В общем, смотрите на цену!

Прорези и отверстия на рабочей поверхности полировальников - также попытка поразить потребителя «эффективным» охлаждением, но этот расчет, скорее всего, на начинающих (неопытных) полировщиков. В виде экзотики встречаются и двусторонние полировальники с креплением под «шестигранник».

В жестко упругой «тарелке» как несущей основе поролонового полировальника есть некоторые прелести, во всяком случае, можно безбоязненно работать краевой зоной, не боясь зацепить твердым краем пластмассовой подложки поверхность, перпендикулярную (выступающую) обрабатываемой.

Теперь о том, о чем умолчали в начале.

Структура плотность твердость в поролоне играют главную роль, точнее, не в поролоне, а в его воздействии на обрабатываемую ЛКП. Чем тверже поролоновый полировальник, тем интенсивнее и эффективнее он воздействует на поверхность, разглаживая и растирая микронеровности, а чем мягче, тем нежнее, и не забывайте о том, что нагрев обрабатываемой поверхности - не просто побочный эффект, а часть технологии полировки.

Если говорить о градациях и соответствиях, то здесь лучше ориентироваться на рекомендации производителей - с помощью чего и как полировать, да и на соответствие цвета твердости особенно не надейтесь, четких правил здесь нет.

Несколько «поролоновых» технологических постулатов. Для поролона свойственны высокая разглаживающая способность, слабый теплоотвод и пониженная износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть осторожны при работе, используя твердые полировальники, и особенно аккуратно работать на подштамповках, перегибах и краях деталей. Плохой теплоотвод поролона вынуждает вас интенсивно перемещаться по поверхности или чуть-чуть увлажнять полировальник. И не нужно пугаться, когда полировальник, напоровшись на какую-нибудь выступающую деталь кузова, начнет разлетаться мелкими ошметками - в жизни всякое бывает.

Хороший поролон хорошо моется теплой водой с мылом, хорошо выжимается и хорошо подсушивается на максимальных оборотах машинки. А вот с жестко упругой «тарелкой» проблемы аналогичны меховым: резко трясти, но не выжимать. Можно вычищать поролон жесткой синтетической щеткой, но ни в коем случае не использовать щетки с проволокой.

Пожалуй, о поролоне достаточно!

Общие требования по гигиене

Сушить вымытые полировальники лучше естественным путем, не ускоряя процесс с помощью батарей центрального отопления и прочих «печек». Хранить полировальники необходимо чистыми и готовыми к работе, можно в пакетах. Валять полировальники в грязи и песке не стоит, дальнейшее мытье может не помочь. Если сомневаетесь в чистоте и качестве полировальника - замените его новым.

Ну а теперь о деле

Не один день занимаясь полировкой (в том числе) и общаясь как с продавцами систем, так и с их потребителями, я пришел к выводу, что многие люди как-то зацикливаются на чем-то одном и, не имея возможности выбора или желания найти лучшее, работают «как повелось» и «с чем пришлось». На мой взгляд, это не совсем правильно! Конечно, мы живем не в США и того разнообразия оборудования, материалов и инструмента у нас нет, да и «на иглу» при таком дефиците легко подсесть, но когда я слышу фразу от человека, полирующего автомобили более 10 лет, что он вообще не работает мехом, так как им можно «протереть» кромку, то у меня возникает вопрос: неужели за столько лет у тебя не хватило мозгов научиться работать мехом? Ведь некоторым достаточно и недели другой при интенсивной работе, чтобы набить руку и научиться понимать свойства инструмента, материалов и обрабатываемых ЛКП. А бывают иногда и претензии от владельцев машин по поводу проявившихся после первой мойки «родных царапин», но задуматься то некому, что причина не в хреновом и приставучем владельце, а в «замазывающих» свойствах применяемых материалов...

Полировщик не должен быть роботом, просто прикладывающим к ЛКП измазюканный полировальник, и на выставленных оборотах двигать машинкой туда-сюда, туда-сюда… При полировке требуется понимание процесса, не меньше чем при высококачественной окраске автомобиля. Поэтому для начала стоит взять со свалки слегка побитый капот (лучше, если этот капот будет в трех экземплярах и с разными ЛКП) и ощутить и понять четыре основных вещи.

Взаимосвязь скорости обработки и температуры нагрева ЛКП

Потренируйтесь на небольших участках, попробуйте с одним полировальником, с другим, в комбинации с соответствующими абразивными полиролями (с полиролью не перебарщивайте) на разных оборотах и с разной степенью нажима на машинку. При этом периодически рукой производите оценку нагрева поверхности, доведя в конечном итоге ее до «кипения», т. е. у вас на перегретой поверхности начнут прорываться мелкие пузырьки или поверхность поматовеет; зафиксируйте в голове (на будущее) эту температуру (можно брызнуть тригером воды и «заценить пары»), а также определите и запомните безопасную температуру нагрева (лучше это делать внешней частью кисти руки). После остывания «вскипевшей» поверхности попробуйте располировать ее быстрыми проходами с легким нажимом - должно получиться. Оцените соответствующий нагрев поверхности мехом и поролоном за одно время с одинаковыми оборотами и нажимом.

Производительность полировальников с соответствующими полировальными составами

Опять на небольших участках попытайтесь поработать по ЛКП, начав с мягкого полировальника и доводочной полироли, а закончив мехом и самым «грубым» составом. Для начала оцените степень производительности и возможность удаления тех рисок, что имелись на ЛКП от эксплуатации, затем попробуйте шлифануть участки капота абразивами различной градации, предположим, начиная с Р600 и заканчивая самым мелким из того, что у вас есть (это может быть и Р4000 в виде «абралона»); если есть возможность, то сделайте это вручную и с помощью машинки. Снова полируйте и оценивайте. Сделайте соответствующие выводы. Постарайтесь «протереть» эмаль или лак до грунта или базы, не перегревая обрабатываемые поверхности. Эти результаты тоже положите на соответствующую полочку в голове. Теперь переходите на край детали и «пилите» его также разными полировальниками с соответствующими составами. Зацените быстроту снятия или неснятия имеющегося слоя до базы, до грунта, до металла и т. д.

Кстати, был у меня случай «на заре молодости», когда с кромки капота «Пассата» В5 лак с базой просто отшелушился на небольшом участке под легким воздействием твердого поролона…

Эффективность работы краем полировальника под углом

Поскольку предыдущие операции выполнялись вами «в плоскости», теперь попробуйте поработать имеющимся инструментом под углами до 10–15 град. к обрабатываемой поверхности. Этот опыт вам пригодится как минимум для работы на вогнутых плоскостях, но и об увеличении производительности при таком положении полировальника забывать не стоит. Запомните одну вещь: если вы работаете не «в плоскости» мехом, то должны зону обработки «проходить» в обязательном порядке «крест­накрест», т. е. под 90 град., поскольку риски от меха будут достаточно глубокими, их необходимо «изрубить» поперечными проходами. Потренируйтесь на удалении глубоких царапин: сначала идете вдоль нее, а потом мелкими шажками (поперечное движение) со смещением «рубите» нанесенные риски. Можно использовать метод симметрии, т. е. располагать машинку не вдоль царапины, а с некоторым проворотом вокруг оси сначала в одну сторону от царапины, а затем в другую.

Плотность и направление проходов

Проведите небольшой эксперимент: совершите несколько параллельных движений машинкой (например, твердым поролоном со среднеабразивной полиролью) по отполированной ЛКП так, чтобы зоны проходов не перекрывали друг друга, а только соприкасались, другой участок пройдите аналогичным способом, но с заходом полировальника на половину предыдущего прохода. Удалите остатки полироли и оцените качество поверхности… Чем плотнее вы будете совершать проходы и работать по зоне пересекающимися направлениями, тем качественнее и равномернее будет окончательный блеск поверхности.

Алексей Шмаков



I Have a Dream


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Полировка автомобиля
СообщениеДобавлено: 16.06.2009, 10:11 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04.12.2008, 12:27
Сообщения: 6615
Откуда: Москва, ЮАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Авто: Peugeot 3008, Active THP 150 л.с. Blanc Nacre с рамками "ZveroBoy"
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

ПОЛИРОВКА, ПОЛИРОВКА...

Невзирая на наличие или отсутствие диктатуры в России, количество «свежих» легковых автомобилей на этой территории будет только увеличиваться, хотя Штаты нам никогда не догнать — ни в области демократии, ни в области «штук на одну тысячу человек». Но определенная динамика развития в сфере автобизнеса все-таки существует, и существует она как минимум в одном направлении — внешний вид автомобиля. Блеск эмали и лака, покрывающих и защищающих «наше», и тем более «ихнее», «железо», всегда будет ярче и дороже матовости зацарапанного и облупившегося ЛКП с пятнами расползающейся ржавчины.

Проще говоря: чем ярче и привлекательнее выглядит автомобиль, тем дороже он стоит, да и владельца такого автомобиля уважают несколько больше, чем хозяина грязной, прокуренной и заплеванной «помойки». Единственный минус ухоженного и блестящего автомобиля в России — горячее желание определенной части населения провести ржавым гвоздем по этой красоте.

Почему автомобиль перестает блестеть?

Изображение

Слабость и нехватка блеска окрашенной поверхности кузова автомобиля — следствие воздействия на лакокрасочную поверхность различных факторов, которые можно разбить на несколько основных групп.

• Ультрафиолетовое воздействие (солнечные лучи)
Эффект воздействия — обесцвечивание пигментов поверхностного слоя эмали, входящих в ее состав, причем одни пигменты обесцвечиваются больше, другие — меньше, отсюда соответствующее изменение оттенка.

• Химическое воздействие (включающее в себя окисление, обработку кислотными дождями и различными реагентами, применяемыми в зимнее время, жесткую воду с ее солями кальция и магния, щелочь бесконтактных моек, соки (смолы) деревьев, птичий помет и прочую гадость)
Эффект воздействия — разъедание и разрыхление поверхностного слоя эмалей и лаков с соответствующим снижением блеска, осаждение и проникновение в ЛК-поверхности различных соединений химических веществ.

• Механическое воздействие (от «пескоструйки» из-под колес впереди идущей машины и своих собственных, от жесткого ворса щеток при мойке или удалении снега, грязных тряпок — и чистых, но по пыльной поверхности, веток кустов, уже упоминавшихся гвоздей, близко расположенных железобетонных столбов и прочей когтистой «живности»)
Эффект воздействия — образование на ЛК-поверхности микросколов, рисок (царапин) различной формы, длины, глубины и плотности.

Все это приводит к тому, что луч (поток) света, падающий на автомобиль, не отражается полностью от поверхности, а, разбиваясь о микронеровности, рассеивается в разные стороны, и, соответственно, такую поверхность человеческий глаз воспринимает как более тусклую.


Вернуть блеск во что бы то ни стало!

А можно ли вернуть утраченный блеск лакокрасочной поверхности? И если можно, то каким способом? Наиболее технологичным методом на данном этапе остается полировка, которая как раз и подразумевает борьбу с неровностями на обрабатываемых поверхностях.

Отступление первое

Начнем с советского энциклопедического словаря под редакцией А. М. Прохорова: Полирование (нем. polieren, от лат. polio — «делаю гладким»):

В машиностроении и приборостроении — обработка изделий для получения малой шероховатости поверхности. Производится механическим (например, обработкой абразивным инструментом), электрохимическим и другими методами.
В камнеобработке П. производят с помощью абразивного инструмента вручную или на специализированных станках.
В деревообработке различают П. столярное (заключается в постепенном заполнении пор поверхности, преимущественно политурой) и лакокрасочное (неровности, возникающие после нанесения лакового или эмалевого слоя, устраняются в основном механическими методами).
Для тех, кто все уже понял, нижеследующий текст (по этическим соображениям) читать не рекомендуется! Для остальных постараемся донести: «Что, как и почему?».

• Терминология. Общие понятия

Так что такое полировка и какие цели достигаются ею в нашей сфере — в сфере автосервиса (автобизнеса)?

В любом случае полировка — это технологический процесс, с помощью которого (как минимум) достигается улучшение потребительских свойств и качеств как лакокрасочной поверхности, так и автомобиля в целом. C самого начала нам стоит определиться с видами полировки. Вообще, технология полировки известна в той или иной мере каждому человеку. Кто-то хоть раз наносил крем на ботинки, а затем бархоточкой — и до блеска... Кто-то в детстве улучшал скольжение деревянных лыж посредством парафиновой свечи. Есть и другие примеры...

Эти примеры описывают так называемую защитную полировку. Ее основной принцип таков: нанесли на поверхность жидкий или густой материал на основе восков, синтетических полимеров и прочей «химии», по необходимости растерли — и на некоторое время эта поверхность прикрыта тонким и гладким слоем «брони», отбивающей атаки кислотных дождей, ультрафиолета и других вредностей.

Имеется еще один вид полировки — абразивная полировка.

Разбить полировку именно на эти два вида позволяют нам технологические принципы, заложенные в основу воздействия на обрабатываемую поверхность (в нашем случае это окрашенная поверхность автомобиля). То есть, отталкиваясь от древних «латынян», гладкости поверхности мы добиваемся двумя различными способами:

замазываем микронеровности (в основном риски);
удаляем те же самые риски первоначальным измельчением их до размеров, меньших длины волны света (760 нанометров, или 0,76 микрометров, — красный, 380 нанометров, или 0,38 микрометров, — фиолетовый), когда человеческий глаз уже не в силах видеть эти риски с последующим размазыванием (разглаживанием) их.
Хотя существуют и другие способы деления: «профессиональная и любительская», «ручная и механическая» и др. Но, на наш взгляд, границы этих «делений» слишком размыты. Ну скажите, как будет называться метод обработки, когда профессионал-полировщик, используя материалы из «профессиональных» и «любительских» полировальных систем, вручную добьется необходимого результата или если любителю, впервые взявшему в руки профессиональную полировальную (роторную) машинку, повезет не испортить ЛК-поверхность, а создать шедевр блеска?..

Если с самим воздействием на обрабатываемую поверхность удалось «определиться», то с материалами, производящими это самое воздействие, все несколько запутаннее, и даже энциклопедический словарь нам не помощник.

Легче всего многообразие имеющихся материалов обозвать полиролями, ведь именно для выполнения функций полировки они и предназначены, но давайте копнем немного глубже и с помощью американцев, а точнее — их терминологии, разберемся в конкретном назначении каждого материала, его составе (слегка) и свойствах.

Почему американцы нам могут помочь? Да потому, что именно их автомобильный культ привел «мировое сообщество» к нынешнему многообразию «полиролей»!

Полироли — эмульсии различной вязкости (часто на водной основе), получаемые смешиванием в мощных миксерах разнородных компонентов, необходимых для создания гладкой, блестящей ЛКП; также встречаются и в виде паст большей или меньшей вязкости.




Источник: "Новости авторемонта"
Автор: Алексей Шмаков



I Have a Dream


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Полировка автомобиля. Статьи
СообщениеДобавлено: 25.06.2009, 11:35 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04.12.2008, 12:27
Сообщения: 6615
Откуда: Москва, ЮАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Авто: Peugeot 3008, Active THP 150 л.с. Blanc Nacre с рамками "ZveroBoy"
Алексей ШМАКОВ

В заключительной части «полировальной саги» в подробностях рассмотрим технологию (технику) полировки и дадим немного личных рекомендаций...


Нанесение и добавление материала
Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки.
Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:
• на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
• на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).
Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник — полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» — добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное — запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки неработающей массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.

Применение воды
При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, именно небольшого количества, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» — и вперед! Не нужно забывать и о работе сырым полировальником, многие системы легко допускают это!

Режимы обработки
Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник — полироль — скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом — медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает — продолжайте, не устраивает — вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…

Величина зоны обработки
И не стоит пытаться «запилить» крышу, капот и пр. сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали — перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку — решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…

Восстановление поверхности
Определяя величину и виды по-вреждений поверхности, вы должны использовать различные типы осве-щения.
При наличии определенного опыта вы сможете достаточно точно оценивать необходимость применения того или иного полирующего состава в сочетании с конкретными полировальниками, исходя из поставленной цели, ведь не имеет смысла «пробовать» поверхность мехом с грубой пастой, если на ней нет достаточно глубоких царапин. Если существует необходимость прозондировать почву, понять свойства ЛКП, начните с твердого полировальника и, скажем, «средней» пасты: десять секунд работы — и можно принимать решение о дальнейших действиях.
Кстати, если автомобиль перекрашивался подетально, то при работе вы можете столкнуться с разной твердостью окрашенных поверхностей, они и зацарапаны могут быть по-разному, поэтому, отработав по одной панели, не набрасывайтесь так же агрессивно на другую, она может оказаться более податливой и доступной…
Если говорить о восстановлении качества поверхности, то необходимо хотя бы вскользь пройти по «некачеству», приобретенному естественным путем; в «неестественный путь» далеко углубляться не будем, ведь ошибки при окраске хорошо известны профессионалам и способы их устранения связаны с предварительной шлифовкой плоскостными и (или) объемными абразивами. К сожалению, зачастую исправление огрехов окраски — а к таковым относятся потеки и наплывы, неравномерная и несоответствующая шагрень, посторонние вкрапления в ЛК-слой, мелкие кратеры или подкипание — приносит не улучшение, а ухудшение визуального восприятия ЛКП. Ухудшение происходит за счет того, что «местное» удаление шлифовкой перечисленных огрехов приводит в конечном итоге к появлению «зеркальных проплешин» на однородной шагреневой поверхности, и это понятно, ведь в основном при удалении тех же потеков приходится использовать «бумагу» (в зависимости от перепада толщин) и Р1000, и Р1500, и Р2000, а иногда начинать даже Р800 (для ускорения), причем все это на твердом бруске или абразивными блоками соответствующей градации. Для снижения подобных дополнительных проблем необходимо стремиться минимизировать площадь обработки хотя бы на тех же вкраплениях, появления на капоте «зеркальной проплешины» размером с ладонь при удалении одной-единственной песчины можно и нужно избегать.
Поскольку плоскостные абразивы применяются в основном на достаточно твердых шлифках и откровенно «рубят вершины», то стоит обратить внимание на материалы типа Abralon, которые за счет своей конструкции и структуры действуют как поролоновые полировальники, т. е. в основном обтекают шагрень при шлифовке, обладают большой гаммой «зерен», способствующей быстрой подготовке поверхности под полировку. Не забывайте использовать мягкую поролоновую проставку под микроабразивы при работе шлифовальной ротор-эксцентриковой машинкой: для «сглаживания и растяжки» шагрени эта вещь очень пригодится.

Отступление пятое
Сырые лаки. Предупреждение
Все, что вы прочитали до этих строк, имеет отношение только к нормальным, «вставшим» ЛКП. При этом вы должны понимать, что полная полимеризация даже 2К акриловых материалов происходит примерно за месяц, хотя относительная полимеризация наступает (по некоторым данным) минут через 30 после полноценной (с учетом нагрева деталей до + 60 °С) сушки, следовательно, нормальный материал может полироваться через это время без особых проблем... Но это НОРМАЛЬНЫЙ!!! А как быть с ненормальными? Есть такие «чудные» материалы, которые суши не суши (не путать с японской едой), а они все выдавливают из себя по капле сольвенты, а если их налить потолще да пожирнее...
Короче, если ЛКП «сырая», то здесь необходим индивидуальный подбор, т. е. паста (связка) должна быть легко разрушаемая или впитываемая, ведь если эмульсия будет достаточно вязкая, то возможен быстрый перегрев поверхности и «чулкоснимание» за секунды, хорошо если не до базы или грунта. С оборотами тоже шутить не стоит — лучше помедленнее, да и полировальник не слишком твердый. Возможен еще один эффект — при нагреве полировальником «сырой» поверхности законов физики никто не отменял, следовательно, некоторое расширение материала обязательно, тут и до временной «растяжки» рисок недалеко, а потом ведь могут проявиться снова...

Теперь подробнее о «некачестве» естественного пути
В начале «полировального эпоса» я описывал виды повреждений ЛКП, при этом некоторые виды с помощью полировки удалить невозможно, от глубоких царапин и сколов придется избавляться более кардинальными методами. При глубоких повреждениях ЛКП в действие вступают стандартные законы «малярки». А вот те риски (царапины), которые находятся в поверхностном слое лака или эмали (до 3–5 мкм, что соответствует воздействию абразивов Р600–Р500), при профессиональном подходе к делу могут быть удалены полностью.
Конечно, определять навскидку глубину рисок — задача не для новичка, но для этого вы и тренируетесь на «убитых» деталях, причем вы должны представлять полную толщину лака или эмали, чтобы понимать, на сколько можно ее «резать», ведь в некоторых случаях можно быстренько добраться до базы или грунта. Если же анализировать применяемые нынче системы окраски, то разброс с учетом ремонтных поверхностей может быть от 30–40 мкм до 80–100 мкм (в зависимости от того, где, кто, как и что льет), а органолептически это можно почув-ствовать, подержав в руках стандартный лист писчей бумаги размера А4 — его толщина как раз в районе 100 мкм.
А сколько «снимает» тот или иной полировальник? Абсолютных данных у меня нет, поскольку все зависит от методики и режимов работы, но результаты, полученные во время тестов, можно свести к следующему: при удалении рисок от микроабразивов 3М Р1500 (разброс по Rz от 0,4 до 1,1 мкм), полученных «машинным» способом, приходилось снимать от трех до шести микрон лака за один полный технологический цикл. Если переводить это на бытовой уровень, то поверхность, зацарапанную за зиму жесткими зимними щетками-сметками (конечно, не до металла), удастся привести в божеский вид, сняв 3– 4 мкм ЛК-покрытия.

Чуть-чуть о видах…
Как вы помните, у американцев имелись попытки определенной систематизации видов полировки, некоторым образом привязанной к типам повреждений, но мне, честно говоря, совсем не хочется создавать какую-то градуировку признаков повреждений: «глубокие царапины», «царапины», «тонкие царапины», «тончайшие царапины», «голограммы», «тонкие голограммы» — настолько это все неустойчиво и расплывчато. То ли дело у нас: риски — они и есть риски, а их глубина, ширина, плотность и хаотичность пусть сказываются только на увеличении ваших доходов!

Отступление шестое
Особо. Отдельно. О голограммах
«Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» — всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света: это то самое, которое в виде вроде бы каких-то кругов, а в середине — «звезда по имени Солнце» или одинокий фонарь в ночи, на худой конец лучик лазерного прицела.
Данные термины применяются по отношению как минимум к двум видам повреждения ЛКП, точнее, повреждение-то одно — риски, а вот причины их появления разные, и если возникновение данного эффекта от вращающегося «насухую» мехового полировальника или грязного поролона может объяснить любой (полировальник крутится, и там вроде круги), то явные круги при отражении солнца от поверхности, к которой никогда не прикасался вращающийся полировальник, у многих вызывают оторопь.
На самом деле эти непонятно откуда взявшиеся круги состоят из множества хаотически нанесенных рисок (и не обязательно круговых) во время мойки, протирания, полировки и очистки от снега. При этом они как бы образуют окружности (ореолы) вокруг отражения яркого точечного источника света. Вас удивляет идеальная форма круга? Тогда попробуйте по отполированной поверхности (после мягкого поролона и доводочной полироли), где уже нет ни одной риски, при освещении мощным прожектором поелозить даже салфеткой (не говоря уже о жесткой щетке) в перпендикулярных направлениях — и у вас появятся очень тонкие квадратные ореолы, а если добавите движения салфетки под 45° к предыдущим, то появятся восьмигранные. Еще немного усилий (разнонаправленных движений) — и буквально на глазах они превращаются в хорошие круглые «голограммы». Когда автомобиль новый или только что отполирован, то на его поверхности голограмм быть не должно, но жизнь берет свое, и, как морщины на лице, накапливаются риски на ЛКП, и чем дольше автомобиль эксплуатируется в «незащищенном» виде, тем все яснее и яснее становятся «голограммы».
Но основной сложностью при полировке является не удаление этих рисок (с мелкозернистой пастой и твердым полировальником они будут таять на глазах), а несоздание их на вновь отполированной ЛКП. После окончательного прохода самым мягким поролоном с «третьим номером» (ультратонкий абразив) поверхность становится идеальной, и при освещении ярким точечным источником света вы уже не обнаружите никаких «голограмм», но стоит вам только нанести защиту и располировать ее, как тончайшие риски (сначала редкие) появятся снова! Появятся, появятся! И даже всякие «микрофибры» чаще всего от этих рисок не спасают (только иногда) — включите яркий прожектор и посмотрите на отражение…
Виной всему пыль (микроабразив), находящаяся в воздухе, падающая с потолка и даже с вашего комбинезона и попавшая под полировальную салфетку, которую вы равномерно и ритмично двигаете по ЛКП.

Хотя риски наиболее «эффектно смотрятся» на поверхности, не стоит забывать и о разъедающем воздействии среды, и тут, на мой взгляд, лидируют не мутные пятна от реагентов, а «чисто лунные кратеры», появляющиеся при высыхании капель воды. Их особенно хорошо видно на отполированной поверхности. После испарения воды на поверхности по периметру капли образуется тоненький надрез, и ЛК-поверхность в его зоне как бы вспучивается. Так вот, это все (и еще другое) годами накладывается друг на друга, и в конечном итоге — полный кошмар!
Однажды мне попалась красная «восьмерка» с перекрашенным капотом, который был в таком состоянии!.. Складывалось впечатление, что капот покрыт не эмалью, а ГФ-020 — весь шершаво-грязно-красно-матовый, но после соответствующих манипуляций с пастами и полировальниками заблестел, хотя первоначально и не верилось.
Ну и в заключение нельзя не упомянуть о застарелых пятнах от тополиных почек! Может, сок, а может, смола?! Всасывается в лак или в эмаль и обладает определенной вязкостью, так что с этими пятнами поосторожнее…

Использование «защиты»
Применение «защиты» обязательно — это аксиома. О том, что дает «защита», уже было сказано достаточно, но кое-что можно добавить: если защитная полироль наносится на затертую поверхность, то не надейтесь, что «голограммы», а уж тем более глубокие риски, куда-то исчезнут. Все риски останутся на месте и точно так же будут видны; единственное, что изменится, — так это степень блеска: в зависимости от начальной «затертости» блеск может повыситься на 5, 10 и даже 15 %, но достичь степени блеска абразивно отполированной ЛК-поверхности все равно не получится, поскольку часть потока света будет дробиться о риски под прозрачным слоем «защиты».
На абразивно отполированной (качественно) поверхности «защита» может незначительно поднять степень блеска — в пределах 1–2 %, а может опустить в тех же пределах: все зависит от состава, свойств, толщины, количе-ства слоев и степени (качества) располировки. Наносить «защиту», на мой взгляд, удобнее вручную с помощью салфеток, поролоновых апликаторов либо спецватных тампонов — это зависит от вязкости материала. Располировка ручная или, по возможности, механическая, которая обеспечивает лучшее качество поверхности. Если «защита» на основе восков, то обороты располировки должны быть минимальными (перегрев не нужен).
Микрофибровая салфетка — залог удачной располировки, в зависимости от размера и степени «загрязняемости» при удалении остатков паст — от одной до трех штук на автомобиль, постирушки и сушка — без проблем. Если у вас есть привычка опираться при располировке одной рукой на автомобиль, то не забывайте держать в этой руке салфеточку — меньше наследите. А два тонких качественных слоя защитной полироли завсегда лучше одного толстого!
И не выгоняйте сразу после нанесения «защиты» автомобиль под снег или дождь. Физико-химический процесс образования работающей «защиты» несколько растянут во времени: выходят сольвенты, выходит вода, и это наверняка не мгновенно, плюс «усушка-утруска» остальных компонентов, так что, по моему мнению, стоит дать час-другой выдержки для нанесенной «защиты», прежде чем выезжать под осадки.

Удачи вам!



I Have a Dream


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © Клуб любителей Пежо 308
Русская поддержка phpBB